saint laurent y dior se disputan la capital de la moda

“Realmente quería trabajar con el taller para contar la historia de París y Yves Saint Laurent -en realidad eso es todo-“, explicó Anthony Vaccarello modestamente poco después de su épico show al aire libre en Trocadéro, el cual estuvo iluminado por la Torre Eiffel y fue observado por las tropas de turistas, además de la comunidad de la moda. “Se trata del gozo de hacer ropa con un equipo que puede hacer magia”, agregó. Desde los voluminosos blusones bohemios y hippies de Marrakech hasta el gran arte y la tradición de la Alta Costura, Vaccarello y su equipo rindieron homenaje a la rica historia en la moda de Yves Saint Laurent, al tiempo que ubicaron la colección en el aquí y ahora. Fue divertido, sexy, lúdico, provocativo, elegante y mágico para la siguiente generación. “Me inspiré en las chicas que quieren divertirse, que saben cómo disfrutar la vida, ¿Hay una cierta oscuridad? Tal vez ellas tengan ambas facetas. Si las tienen, están disfrutando la oscuridad”.

Saint Laurent

Al llevar a cabo el show en un lugar tan emblemático, Vaccarello estaba asumiendo sin rodeos los clichés y arquetipos de su ciudad adoptiva. Era una declaración de intenciones. “La Torre Eiffel puede ser considerada un cliché, y queríamos llevar el cliché hasta el punto en que fuera algo casi hermoso”, explicó. Este sentimiento tuvo eco en todo el desfile y en las costuras de la colección. Desde faldas Puff acanaladas para bailar en Le Sept hasta plumas para lucir en Le Palace, esta colección de Saint Laurent llevó al límite los clichés del vestir en París. La propia sensibilidad más oscura de Vaccarello le dio a esos tropos de la Alta Costura una extraña tangibilidad -parecía que realmente habían jugado con las plumas y las faldas puffball-. Vaccarello siempre ha sido fan de la chica en estado de déshabillée.

Saint Laurent

Ahora que el nuevo Saint Laurent de Vaccarello dirigió su lente a la historia de la casa, el reciente fallecimiento de Pierre Bergé estaba obviamente en la mente del atelier. Semanas después de su muerte, este show celebró su “L’amour fou” (amor loco). “Realmente quería rendir homenaje a Pierre, a Yves y a su relación”, agregó Vaccarello. Después de cofundar la casa de moda con Saint Laurent en 1961, Bergé fue un elemento fundamental para la transformación de su brillante amante en un diseñador superestrella. Esta unión hizo que el mundo de la moda se reconfigurara. Ahora en París había otra casa que fijaba la agenda. Con esta colección, el nuevo Saint Laurent podría causar otra reconfiguración en la moda. Durante el show, la ciudad pareció detenerse y caer bajo el hechizo del diseñador radicado en París y nacido en Bruselas. El tráfico en la Place de Varsovie se detuvo, los turistas detuvieron su andar y las luces de la Torre Eiffel resplandecieron bajo el mando de Vaccarello. El mundo de la moda se reconfiguraba de nuevo.

Saint Laurent

Mientras que Vaccarello exploró una vertiente de la casa, María Grazia Chiuri exploró la otra con una colección inspirada en el sucesor de Yves Saint Laurent en Dior, Marc Bohan y su carrera en Dior, mientras la casa enfrentaba la reconfiguración y la revolución. Bohan nunca se desvió demasiado hacia el mundo de los beatniks juveniles, pero Grazia Chiuri, por supuesto, ha hecho que su razón de ser sea dirigir la casa hacia un tipo de moda accesible y para ello incorporó al Churi de hoy en día las minifaldas, las botas a gogo y los estampados de arte óptico de esa época que eran tan impactantes en aquel entonces.

Dior

Curiosamente, la banda sonora de Michel Gaubert incluyó la música de apertura del clásico de culto satírico de William Klein, Polly Maggoo. Mientras Klein se burlaba de la celebración de la moda de las esculturas corporales como de ciencia ficción, imposibles de usar y poco manejables, Chiuri hizo ese metal maleable a través del rompimiento de espejos en un final con vestidos de noche, modelados por Adwoa Aboah, Binx Walton y Ruth May. Este momento también reflejó y refractó a la última musa de la colección, la escultora, pintora y cineasta franco-estadounidense Niki de Saint Phalle, lo cual fue resultado del descubrimiento de Chirui de una serie de fotografías de Saint Phalle en los archivos de Dior. “En una de ellas, la artista se puede apreciar sobre un camello, en otras está posando para Dior durante el período de su gran amigo Marc Bohan, entonces director creativo de la Casa”, explicaban las notas del show.

Dior

En los jardines del Museo Rodin, el set diseñado por el Bureau Betak se inspiró en la odisea escultórica que es el Jardín del Tarot de Saint Phalles en Toscana, mientras que la colección rinde homenaje al colorido mundo de Nanas, dragones y corazones de la artista. Del azul marino que predominó la colección otoño/invierno 2017, Chiuri saltó con confianza a la paleta arco iris de Saint Phalles.

Dior

Desde el momento en que María Grazia Chiuri se convirtió en la primera mujer en dirigir Dior, ha utilizado las declaraciones y los cuestionamientos para provocar que haya discusión. Después de colaborar con la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, autora del ensayo y TED talk We Should All Be Feminist -se tuvo que hacer una nueva producción de las camisetas-, se enfocó en el ensayo de 1971 Why Have There Been No Great Women Artists? de la escritora estadounidense Linda Nochlin. Una copia especialmente impresa de este texto seminal de la historia del arte feminista acompañó las notas del show mientras que la pregunta pudimos verla en el pecho de Sasha P para el look de apertura. 46 años después de que el ensayo fuera discutido por primera vez, Chiuri quería recordarnos que hay más trabajo por hacer para lograr cambiar la narrativa de género, especialmente en cuanto al reconocimiento de las mujeres creadoras en un mundo que todavía está dominado por los hombres. “El rol de los hombres parece darles mucha más libertad”, le escribió Saint Phalle a un amigo, “y estaba resuelta a que la libertad fuera mía”. Aquí, Chirui está animando a la siguiente generación a reclamar sus libertades.

Y/Project

Al igual que tuvimos al joven pretendiente Saint Laurent del París de los años 60, ahora tenemos a Glenn Martens de Y/Project. Para la temporada primavera/verano 2018, Martens deconstruyó y reconstruyó, retorció y jugó con una serie de piedras angulares del guardarropa -los juego de dos piezas con botones de perlas, el tracksuit, la gabardina, el traje de negocios, la camisa abotonada, la playera polo-. Captó la esencia de París ahora e hizo alusión a la energía y las posibilidades que la ciudad traerá mañana. En un instante, lo reconocible y familiar se volvió extraño y de otro mundo, al tiempo que aprovecho el apetito de hoy en día por subvertir los clásicos. Este marca parisina de culto nominada al premio LVMH está destinada a ser un éxito mundial.

Y/Project

Este artículo fue publicado originalmente por i-D UK.


Fuente: ID

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