la controvertida historia norteamericana del 'canadian tuxedo'

Este artículo fue publicado originalmente en i-D US.

¿Hay algo más puramente norteamericano que ir vestido completamente de denim? El canadian tuxedo fue sin duda un invento estadounidense. Allá por 1951, según Levi Strauss, al crooner navideño Bing Crosby casi le prohíben la entrada en un elegante hotel de Vancouver porque iba completamente vestido de denim. Cuando regresó a casa y Crosby contó la historia a sus amigos, estos contactaron con Levi Strauss, que diseñó una auténtica chaqueta vaquera de esmoquin para el cantante (que también incluía en el interior un “mensaje para el personal del hotel”). Aquel look se convertiría más tarde en algo tan norteamericano como el pastel de manzana, el hombre de Marlboro o Madonna cantando una canción de Don McLean frente a una bandera estadounidense de 3 metros.

Últimamente, el canadian tuxedo ha estado presente no solo en las alfombras rojas, sino también en las pasarelas. La colección de debut de Raf Simons para Calvin Klein sacó partido del ADN del denim completamente norteamericano de la marca, mostrando vaqueros ajustados llevados con camisas vaqueras a juego, con costuras rojas para la modelo Camille Hurel y amarillas para Skylar Tartz, quienes también llevaban jerséis de cuello alto de algodón y botas de cowboy.

La emocionante colección primavera/verano’18 de Tom Ford incluyó canadian tuxedos de color azul marino, acompañados de bolsos a juego y zapatos de denim. Maria Grazia Chiuri llevó el look a París en su segunda colección para Dior, que incorporaba siluetas de ropa de trabajo en denim ligero estampado con símbolos talismánicos. Los monos vaqueros de la colección otoño/invierno de Adam Selman recuperaban totalmente el espíritu rebelde de los 50: un estilo ajustado de motero con rosas rojas bordadas. Esa misma temporada, Marc Jacobs canalizó la cultura hip hop, añadiendo un forro de borreguillo a una chaqueta oversized vaquera que llevó Lineisy Montero con unos vaqueros abultados a juego, en la misma línea que el icónico look denim original de Tupac en los 90.

Fotografía Victor Virgile vía Getty Images

¿Pero cómo pasó el look doble denim de ser algo típico de la clase trabajadora a convertirse en un éxito en las pasarelas? El denim no es ni mucho menos el único tipo de ropa de trabajo que ha obtenido reconocimiento en el mainstream en años recientes, pero su historia es bastante única. Es una historia que se vincula a la inmigración, al deseo de subir en la escala social e incluso al movimiento por los derechos civiles.

Raf Simons es el diseñador perfecto para encargarse del denim norteamericano en 2018. La designación de este legendario belga como director creativo de Calvin Klein representa una ampliación de lo que consideramos “norteamericano”, tal y como escribió Vanessa Friedman para el New York Times después de que Raf ganara el premio CFDA al mejor diseñador de ropa femenina. “Vine a Norteamérica porque Norteamérica, y vosotros, sois inspiradores para mí”, dijo Raf en su discurso de aceptación. Recientemente, el diseñador contó con Solange para que protagonizara la campaña #MyCalvins de la marca, que también incluyó a Kelela, Dev Hynes, monos vaqueros y una manta cuidadosamente seleccionada. “El concepto evolucionado de #MYCALVINS sitúa a la familia en el centro, es una muestra de unidad entre individuos fuertes, enfatizada todavía más por el simbolismo del quilt tradicional norteamericano”, dijo la marca en una declaración.

Fotografía Willy Vanderperre para Calvin Klein

Es imposible separar cualquier cosa tradicional norteamericana de la inmigración, pero especialmente el denim. El mismo Levi Strauss era un inmigrante, así como el sastre judío letón que inventó el resistente denim con remaches bajo el alero de su tienda de Reno en 1871. Jacob W. Davis traspasó su idea a Strauss, su proveedor de textiles desde hacía tiempo, y la economía obrera de la época hizo que su robusta ropa de trabajo se convirtiera en un éxito de inmediato. “El secreto de estos pantalones son los remaches que pongo en los bolsillos”, escribió Davis. “No puedo producirlos con suficiente rapidez… Mis vecinos se están poniendo celosos de mi éxito”.

Puede que el método de trabajo haya cambiado desde 1871, pero las prendas vaqueras han permanecido prácticamente iguales. El mono vaquero de Rosie la Remachadora y su pañuelo en la cabeza no llamarían la atención en la puerta de un desfile de moda en el Nueva York actual. Durante la Segunda Guerra Mundial, los trabajadores de las fábricas norteamericanas llevaban con frecuencia camisas vaqueras por dentro de sus Levi’s 501, aunque los remaches metálicos se dejaron de aplicar porque los fabricantes se vieron obligados a recortar el uso de materiales innecesarios.

El auge de la cultura popular en la Norteamérica de posguerra hizo que el denim dejara de ser sinónimo de la clase trabajadora rural. El denim se convirtió en un símbolo de rebelión. Los greasers a menudo combinaban los canadian tuxedos con chaquetas de motero de cuero, creando un nuevo uniforme para la juventud. La imagen de chico malo de Elvis se vio alimentada por su famosa foto policial de 1956, en la que llevaba vaqueros y una camisa de denim adornada con un parche del Ejército de los Estados Unidos.

Fotografía Mikel Roberts vía Getty Images

En los años 60, el denim estaba vinculado a contracultura y a la lucha por los derechos civiles. Los protestantes contra la guerra lo customizaron con eslóganes políticos y Martin Luther King Jr., que habitualmente vestía de traje, fue arrestado llevando denim de los pies a la cabeza en 1963. Para un encuentro en el Templo de la Iglesia Baptista de Birmingham cuatro años más tarde, la leyenda de la defensa de los derechos civiles llevó vaqueros oscuros, una chaqueta vaquera a juego y una camisa chambray de color azul claro.

Tanisha C. Ford, en SNCC Women, Denim, and the Politics of Dress (Mujeres del Comité Coordinador Estudiantil No Violento, denim y la política de vestirse), explica que las mujeres manifestantes originalmente preferían vestirse con su ropa de los domingos para evitar las campañas de difamación contra ellas. Pero el denim no era simplemente simbólico, también era un tejido que resistía mejor cuando las cosas se ponían violentas.

En los 70, los canadian tuxedos rápidamente se convirtieron en un look definitorio de la época, ya que los personajes más duros de la cultura popular empezaron a llevarlo regularmente (es decir: Steve McQueen, el “Rey de lo cool” y James Brown, el Padrino del soul). Alec Baldwin llevaba un look de doble denim con un peinado impecable y una bufanda al cuello en su culebrón de los 70 The Doctors.

Poco después, Jordache nos vendió sus sexis pantalones lavados a la piedra en los 80 y Johnny Depp hizo del look doble denim su estilo personal en los 90. Y no podemos olvidar los atuendos denim de los pies a la cabeza de Britney Spears y Justin Timberlake en los VMA de 2001. En aquella época no se consideró como algo demasiado estrafalario, pero en los años siguientes ese look se ha vuelto icónico, recibiendo tributos de Katy Perry y Riff Raff y de Adam Selman e Imaan Hammam.

En 2018, el canadian tuxedo es llevado por estrellas del pop, supermodelos, madres de barrio residencial y estudiantes de instituto por igual. A pesar de su afinidad por los trajes de Batman y las faldas de mujer, Jaden Smith suele aparecer con mucha mayor frecuencia llevando un canadian tuxedo. Gigi Hadid es una superfan. Y el look oversized de Williams Dolan que lleva Rihana está elevando esta moda hasta nuevas cotas. El look doble denim es ahora omnipresente, pero también es un símbolo del valor de la clase trabajadora, del espíritu de la juventud y del ingenio de los inmigrantes… Lo que realmente hace que Norteamérica sea grande.

Y a los canadienses de verdad también les gusta: “Para mí, todo gira en torno al canadian tuxedo. Y quizá también un bolero”, dijo Mac Demarco a T magazine en 2014.


Fuente: ID

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